Установка напольного унитаза своими руками: пошаговая инструкция

Ремонт санузла подразумевает обновление сантехники. Одна из самых трудоемких процедур – замена унитаза. Особенно, если он стоит в квартире несколько десятков лет, со времен постройки дома. Однако установка унитаза своими руками вполне возможна: в комплекте с изделием идет подробная инструкция по сборке арматуры и монтажу бачка. А правильно подсоединить его к канализации и водопроводу несложно. Пошаговая инструкция поможет в этом. 

Для работы понадобятся: 

• рожковые ключи; 
• перфоратор или ударная дрель; 
• буры для крепежа; 
• молоток; плоские и крестовые отвертки; зубило;
• разводной ключ;
• лента ФУМ;
• новый унитаз с полным набором арматуры бачка и крепежа (обычно все поставляется в комплекте);
• фановая труба или гофра для подсоединения к канализации;
• манжета-переходник;
• гибкая подводка;
• рулетка;
• карандаш или маркер;
• герметик. 

Если в туалете уложена плитка, то понадобится специальное сверло для кафеля. Все необходимое продается в сантехнических и строительных магазинах.

Желательно приготовить тряпку, хорошо впитывающую воду, и тазик: при работе с сантехникой всегда есть риск потеков.

Сначала снимают старый унитаз. Сделать это нужно аккуратно, чтобы не повредить основную канализацию. Работы выполняются поэтапно:

1. Отключают воду в квартире, перекрыв кран.
2. Сливают воду из бачка нажатием на кнопку слива.
3. Отсоединяют подводку, которая идет от водопровода к бачку.
4. Снимают бачок. Для этого откручивают крепежи с помощью отвертки и/или ключей. Если болты приржавели, их обрабатывают растворителем или преобразователем ржавчины, например, WD-40. Если ничего не помогает, а старый унитаз не нужен, можно воспользоваться молотком, но будет много пыли и грязи.
5. Выкручивают болты, прикрепляющие унитаз к полу. При необходимости их тоже можно обработать WD-40.
6. Теперь отсоединяют слив от канализации. Для этого аккуратно расшатывают санфаянсовое изделие, стараясь не повредить канализационную трубу. Если использовалась цементная обмазка, ее осторожно надкалывают зубилом и только после этого раскачивают унитаз.
7. Сливают остатки воды из колена.
8. В старых домах использовалась установка унитаза на деревянную подставку – тафту, ее нужно полностью удалить.
9. Канализационное отверстие очищают от мусора, грязи, ржавчины, восковых колец и пр. Затем его закрывают специальной пробкой или кляпом, чтобы по дому не распространялись запахи и ядовитые легковоспламеняющиеся газы: в трубах может находиться метан.

После демонтажных работ туалет промывают и просушивают, подготавливая таким образом к следующим этапам.

Пол для унитаза должен быть ровным. Хорошо, если он выложен плиткой, не имеет перепадов по высоте, тогда дополнительные работы не потребуются. В противном случае сначала придется равнять пол с помощью бетонной стяжки и укладывать поверх кафель.

Затем выбирают оптимальное расположение унитаза. Чаще всего оно примерно совпадает с тем, как он был установлен ранее. Но иногда требуется корректировка или смещение.

При этом учитываются такие нормы:

• расстояние до душа, ванны или раковины – не менее 20 см, а лучше – 30-35 см, тогда хватит пространства для свободных перемещений;
• между двумя унитазами – от 40 см;
• до биде – около 30 см;
• до водопровода – 18-20 см;
• до боковых стен – 40-45 см или больше;
• до передней стены – не менее 0,5 м;
• расстояние до задней стены должно обеспечивать комфортный подход к коммуникациям, поэтому вплотную ставить не стоит.

Обычно изделия поставляются в разобранном виде: отдельно чаша и бачок. Это делает их транспортировку более безопасной, а также упрощает монтаж. Перед установкой необходимо достать инструкцию, где изображена схема сборки устройства и внутренней арматуры, а также проверить комплектность: все детали должны быть на месте.

Крепление чаши унитаза к полу 

Теперь можно переходить к установке: 

• Когда определено оптимальное расположение устройства, чашу заносят в туалет, делают отметки на полу в месте креплений: у современных приборов в основании предусмотрены специальные ушки.
• Чашу выносят из комнаты или отодвигают, сверлят отверстия в кафеле специальным сверлом. Его диаметр будет чуть больше, чем у крепежного болта. Далее перфоратором бурят отверстия в бетоне. Их глубина должна соответствовать размеру дюбелей, идущих в комплекте.
• Чтобы не просверлить глубже, можно сделать ограничитель из изоленты. Ее наматывают на бур на расстоянии от кончика, соответствующем длине дюбеля.
• Забивают дюбели в отверстия. Делают это аккуратно, чтобы не повредить плитку на полу.
• Устанавливают чашу, вставляют крепежи в ушки и дюбели и затягивают так, чтобы унитаз стоял ровно, не шатался. Перетягивать не нужно, иначе можно повредить крепежи, плитку или унитаз. Да и снимать унитаз в будущем будет легче.
• Уровнем проверяют, насколько ровно стоит чаша. Перекосы могут быть из-за неравномерно затянутых болтов. При необходимости – подравнивают унитаз.
• Закрывают крепежи декоративными заглушками. 

Герметизация стыка между основанием чаши и полом – вопрос спорный. Если в ближайшее время не планируется дальнейший ремонт в туалете, и унитаз будет стоять на одном месте 5-10 или более лет, то можно уплотнить стык сантехническим герметиком. Обычно используют бесцветный или белый состав.

Если планируются еще какие-то работы, то лучше пока не «садить» чашу на герметик, т.к. это создаст дополнительные сложности при перемещении унитаза.

Подключение к канализации

Способ подключения унитаза к канализации зависит от типа выпуска. У сливной трубы чаши может быть 3 положения:

• вертикальное, угол 90° к полу;
• горизонтальное, идущее параллельно полу;
• косое, с уклоном 30-40° относительно пола. 

Если у нового унитаза другой тип, чем был изначально выпуска, то, скорее всего, потребуется подгонка фановых труб под новое устройство.

Вертикальный выпуск 

У таких унитазов выпуск направлен вниз вертикально, они подсоединяются к канализации, выходящей из пола. Благодаря этому есть возможность поворачивать чашу относительно стен. Устройства этого типа устанавливают в домах с высокими потолками. Они были распространены в т. н. «сталинках», сейчас чаще встречаются в Европе или частных домах в России.

Унитаз устанавливают так: 

1. На полу выполняется разметка; 
2. Устанавливают винтовой фланец с фиксатором; 
3. Вставляют канализационную трубу в отверстие в центре фланца, устанавливают уплотнительное кольцо; 
4. Устанавливают чашу унитаза сверху, проворачивают до полной фиксации; 
5. Соединение можно дополнительно загерметизировать. 

Горизонтальный и косой выпуск 

Эти типы выпуска чаще всего встречаются в многоэтажках в России из-з особенностей обустройства систем канализации. Из-за этого унитаз можно установить только возле определенной стены, варианты его расположения ограничены.

Установка унитаза производится так: 

1. Чашу изделия устанавливают на полу;
2. Проверяют, насколько точно совпадает выпуск и канализационный отвод. Если они находятся напротив друг друга, то используют жесткую фановую трубу подходящей длины. Если есть незначительное смещение, то можно использовать эксцентриковую манжету. При значительном несовпадении лучшим решением станет гофра.
3. На слив унитаза и канализационный патрубок надевают выбранный соединительный элемент. Если манжеты имеют резиновые прокладки, то дополнительно промазывать герметиком соединения не нужно. Чтобы патрубки или манжеты проще надевались, можно их немного смачивать водой: это облегчит скольжение поверхностей относительно друг друга.

Только теперь можно окончательно затягивать крепежные болты на ушках основания чаши.

Установка бачка 

Сначала на сливное отверстие бачка надевают резиновую прокладку, затем бак устанавливают так, чтобы все отверстия (сливное и крепежные под болты) на полочке чаши и на дне бака совпали. Затем вставляют болты с резиновыми уплотнителями, а снизу снаружи наживляют и затягивают пластиковые гайки, имеющие немного сплюснутую форму. Поэтому их удобно затягивать рукой. 

Здесь также важно не перестараться, а только завинтить их так, чтобы бачок надежно стоял на месте. Использовать ключи не нужно: достаточно затянуть гайки от руки.

Затем внутрь бачка устанавливают поплавок и сливной механизм. Обычно они поставляются уже в собранном виде, поэтому установка сложностей не вызывает. Если арматура разобрана, нужно собрать ее по инструкции (у разных моделей механизмы отличаются).

Подсоединение к водопроводу 

Последний шаг – подсоединение к водопроводу. Делается это с помощью гибкого шланга – подводки. Она бывает нижней и боковой. При покупке нужно ориентироваться на тип наполнения бачка. Нижняя более тихая, а боковая – более надежная.

Длина шланга зависит от расстояния от бачка до места подключения. Подводка должна быть длиннее примерно на 20%. Это необходимый запас. На обоих концах у шланга есть гайки, которые накручивают на водопровод с одной стороны и к бачку – с другой. Для уплотнения соединения используют ленту ФУМ. 

Когда все подключено, переходят к гидроиспытаниям: плавным движением открывают кран подачи воды, смотрят, нет ли течи, не появляются ли капли. Бачок наполняют и спускают несколько раз, проверяют слив и соединения с канализацией. Если все в порядке, то можно пользоваться унитазом без ограничений. 

Если где-то обнаружились подтеки, то нужно повторно перекрыть воду, слить ее из бачка, подтянуть проблемные соединения, дополнительно обработать их герметиком. После этого снова провести испытания.

Установить унитаз своими руками не так сложно, как может показаться. Однако не стоит торопиться: работать нужно аккуратно, т. к. санфаянсовые изделия хрупки. Здесь важно делать все правильно, тогда никаких рисков не будет. Если же задача, несмотря на подробную инструкцию по установке напольного унитаза, кажется сложной, то всегда можно вызвать мастера-сантехника. Он выполнит монтаж изделия быстро и качественно.